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La structure en aluminium présentée sur la première photo est en fait la clé de tout, car elle règle trois problèmes majeurs :

1) L’idée de départ étant d’admettre que ce n’est pas à la partie flottante de soulever le matériel photo mais bien à la structure en elle-même de s’en charger.
Vous pouvez observer sur la photo, que contrairement aux idées reçues, la structure ne repose pas au sol, elle est juste soulevée par une personne sans aucun effort car son poids en l'état tourne autour de 1.6Kg guère plus, si mes souvenirs sont exacts.

2°) La partie flottante n’a pas pour vocation également de supporter un revêtement en contreplaqué de 20 ou 24mm, alourdissant considérablement l’ensemble sans rien apporter en contrepartie.
Je prétends en effet que cette solution n'apporte rien, si ce n'est que dans l'esprit des gens ne sachant pas comment fixer certains éléments de l'affût, ils ont crus bon de rajouter des panneaux de bois afin de pouvoir visser ou encoller sur la partie flottante.

Or, les commentaires sur le net n'ont pas manqué de démontrer les inconvénients de ce système trop lourd. J'ai donc tenu compte de tout cela, en tentant de créer à mon tour une structure sans bois ou presque.
En faisant supporter au polystyrène une structure légère dépourvu pratiquement de grandes plaques de contreplaqué on sort gagnant sur tous les tableaux.
C'est donc là que se situe la solution et le premier point innovant.

3°) La troisième chose à ne pas négliger, c'est la durée de l’affût dans le temps !
Il faut y songer avant la construction, car si d’aventure vous devez en venir à changer la partie flottante de votre affût, cela me semble compromis pour ceux qui ont procédé à l’encollage du plaquage, car toutes les parties de bois collées au polystyrène deviendront de fait irrécupérables.

En créant une structure principale en aluminium ce système me permet à justes titres de garder toutes les pièces où presque en état.
Demain, je peux fort bien décider de modiffier toute la partie flottante de mon affût ou tout simplement la partie supportant ma rotule sans pour autant devoir modifier ma structure.
Seules les pièces s'y rapportant auront à subir des modifications. Il me faudra dans ce cas, respecter l'entraxe de mes trous et les reporter tout simplement sur les flotteurs.

J’espère qu'en observant la structure de cette photo, que vous pouvez d’ores et déjà imaginer la vôtre selon vos besoins.
Toutes les pièces en aluminium de la structure, du support de rotule et y compris les éléments permettant de recevoir les arceaux sont des éléments que vous n’aurez plus à changer.
Sachant qu'une plaque de contreplaqué de 20 à 24 mm coûte à elle seule, plus chère que le système présenté en profilé alu, les comptes et la fiabilité dans le temps sont je pense vite calculés.

Les pièces A et A' fixant la partie flottante centrale et les supports de fond c et c' sont identiques. Il en va de même pour les deux barres de portage B et B' et les supports de fond de flotteurs d et d'. Une modification a été apportée concernant le positionnement des barres de portage que vous trouverez à la fin sur une photo détaillée. Ce n'est pas très important pour l'instant et vous en comprendrez d'autant mieux les raisons au fur et à mesure.

Le profilé A est conçu avec un tube de 80 cm de long, à section rectangulaire de 35.5mm x19.5mm.
La barre de portage B est fabriquée avec un tube de 40 cm à section carré de 19.5mm.
Les plaques alu d et d', ainsi que c et c', sont réalisées en plat de 23.5 x 2mm par 40cm de long.

L'entraxe des trous en b est de 32.2 cm et celui de a est de 16 cm

Les tiges filetées de 6 mm x 20 cm seront à couper par la suite selon la dimension de vos flotteurs.

En résumé une structure comme celle-ci, comprenant, les rails pour le support, les tubes recevant les arceaux, représente, en rajoutant les caches en plastique pour les embouts, un prix de revient d'environ 83€ TTC.

Si l'on rajoute à cela le polystyrène :

2 plaques de 1.25 cm x 6 cm d'épaisseur à 9.60€ soit 19.20€ TTC

3 plaques de 1.25cm x 6 cm d'épaisseur à 2.25€ soit 6.75€ TTC

la colle pour polystyrène extrudé 14.30€ TTC chez Castorama

La toile de camouflage m'ayant coûtée 19€ TTC à Mondial tissu 1.5m x 5m

En rajoutant une cinquantaine d'euros pour faire grand, entre, la peinture bateau de chez Julien pour peindre la partie flottante, les clips en PVC, les petits tubes qui vous serviront à maintenir la toile tendue, le croisillon en cuivre, plus toute la visserie coûtant toujours un peu, je pense que l'ensemble de l'affût me revient à environ 200 euros pour faire un chiffre rond. De toutes les façons il vous en coûtera autant en mettant du contreplaqué.

Je ne souhaite donc pas m'attarder sur le prix de revient exact pour les raisons que j'ai évoquées précédemment, en essayant de compter au centime près, car j'estime que la personne souhaitant fabriquer un affût flottant de qualité pour ce type de matériel photo, ne peut pas chercher à mégoter sur la solidité de son affût. Le jeu n'en vaut certainement pas la chandelle.

Je ne m'attarderai pas d'avantage sur le temps passé dans la fabrication, car lorsque l'on souhaite réaliser son affût on le fait d'abord avec plaisir en y mettant tout son cœur, sachant que c'est pour la bonne cause. Généralement la qualité du résultat est en rapport avec le temps passé.

J'attire également votre attention sur le fait que selon les magasins comme Leroy merlin "où j'ai acheté mon profilé", ou encore Castorama, ils ne vendent pas du tout les mêmes dimensions. Dans l'un vous trouverez des tubes de 19.5mm x 19.5mm et dans l'autre de 20mm x 20mm. Idem pour 35.5mm x19.5mm passant à 35mm x 20mm.
Dès lors pour les embouts en plastique servant de cache, vous n'êtes pas certains de les trouver en une seule fois. "Pièce très rare" même chez Leroy Merlin. Il m'a fallut y retourner 5 fois et leur téléphonner pour avoir mon compte !!! Alors parler du temps passé mouarfff !

Les dimensions sont mentionnées clairement sur la photo ci-dessus et ci-dessous. Il vous appartiendra ensuite de vous faire votre cotation en fonction de vos souhaits.
Certains ont fait le choix de mettre des flotteurs de 15 cm de large et de 8, 14 ou 16 cm d'épaisseur. Eh bien me concernant, et en me basant sur les commentaires des forums, j'ai choisi d'alléger l’affût au maximum avec 12 cm de haut et 14 cm de large, trouvant cette dimension suffisante. L'ensemble pouvant supporter dans les 110kg.

L'affût en lui même doit faire un peu moins de 9kg avec la toile montée, "je n'ai pas encore réussi à avoir le poids exact désolé" il devrait cependant être plus proche de 8kg à 8.5kg que de 9kg mais bon on verra par la suite ! Si l'on ajoute 6.8kg de matériel, l'on parvient à un maximum de 15.8kg pour l'ensemble. Cela laisse encore à l'affût la possibilité de supporter un poids supplémentaire de 94 kg.

Pour un homme comme moi pesant aux alentours de 85 kg 87 kg avec les waders je pourrais fort bien me faire porter par l'affût sans le couler. Sachant que le but n'est en aucun cas de monter sur l'affût mais tout au plus de s'y accrocher en cas de danger, ceci nous laisse tout de même une marge de sécurité raisonnable.

Si parmi les lecteurs et les lectrices, certains souhaitent apporter des précisions à propos du poids pouvant être supporté par un affût ou contester certains de mes dires pour la sécurité de tous, je n'ai rien contre, bien au contraire.
Je ne suis pas un professionnel et en conséquence, il est évident que chacun de vous devra prendre ses responsabilités et vérifier par lui-même, ses propres calculs, pour préserver sa sécurité.

Profitez des deux photos ci-dessus et ci-dessous, pour comprendre où se situe les seules parties en bois de l'affût. Hormis le socle de 13 cm x 9 cm et de 3 cm d'épaisseur servant d'intermédiaire entre les deux rails et la fixation du support de rotule, toutes les autres pièces sont en contreplaqué de 5 mm.

Ce sont les seules pièces de l'affût qui sont collées au polystyrène et qui en cas de changement de flotteurs devront être également refaites.
Les 4 tubes carrés recevant les arceaux sont vissés et donc démontables au même titre que tous les clips supportant les petits tubes de pvc blanc tout autour de l'affût.

Ces tubes je le rappelle, ont pour fonction de retenir la toile et de la tendre à la base par une sorte de galon cousu tous les 25cm environ. La toile passera ainsi  à l'extérieur de ses tubes pour finir à mi flotteur. L'eau touchera quelque peu le bas de la toile, ce que j'espère d'ailleurs, lui évitera une fois tendue de prendre le vent par les côtés et de provoquer du bruit.

Concernant les pièces en contreplaqué de 5 mm, j’ai réduit leur surface au maximum afin d’alléger, laissant juste assez de place pour visser les clips et les deux rails et également pour consolider quelque peu les flotteurs latéraux.

Bien entendu, il faut impérativement peindre tout ce qui est en bois afin d'éviter le risque de la pénétration de l'eau ou de l'humidité toujours présente lorsque nous sommes à marcher avec des waders dans un étang. Je me suis d'ailleurs permis de peindre une première fois en marron avec une peinture à l'eau comme pour les flotteurs et j'ai ensuite terminé par une seconde couche mais cette fois, avec de la peinture au minium.

Une dernière remarque à propos du socle en bois de 13 cm x 9 cm et par 3cm d’épaisseur, j’ai souhaité monter l’ensemble de mon objectif à une hauteur précise que j’ai jugé utile, se situant de mémoire à 36 cm.

Cependant, il m’est toujours possible :

1°) D’enlever carrément le socle en bois et d’installer à la place mon support acier directement sur les rails.

2°) D’augmenter au contraire la hauteur en créant un socle plus haut, rien ne m'en empêche.

3°) La WimberleyII permet déjà je le rappelle de procéder à un réglage de la hauteur du plateau et donc de relever ou de descendre sur 10 cm si nécessaire, en fonction des besoins du moment.
Habituellement on ne touche pas à ce réglage car il sert à mieux équilibrer l’objectif, mais sachez que dans l’absolu, je peux remonter mon objectif de 7 cm ou le descendre encore de 3cm ce qui n’est pas possible bien entendu avec une simple rotule fixée par un cloutage.
Mes premiers essais me permettront de revoir mes données si nécessaire. Il faut penser à tous ses paramètres avant de s’engager sur une cotation définitive.
Mon système me permet actuellement de ne rien détruire de la structure principale même en cas de modification.

Chaque rail devra être fabriqueé par vos soins. Il mesure 25 cm de long et comme le montre la photo ci-dessous il est ouvert en son centre pour permettre de passer le système de vissage montrrer deux photos plus bas.
les 5 trous au fond permettent la fixation sur la plaque de contreplaqué. Si cela peut vous rassurer, avec deux toutes petites vis à bois seulement vous ne ferez pas bouger votre rail ! Alors avec 5 vis, je vous laisse seul juge !

Pour faire le rainurage, même système que pour les lumières ou alors comme je l'ai fait :

Si vous prévoyez de laisser passer des boulons de 8 mm, faites une rainure de 9 mm. Vous prenez soin avec une pointe et une règle de tracer vos traits et ensuite avec une longue lame de scie et un tasseau pour vous servir de guide, en faisant bien attention à vous positionner sur votre tracé, vous commencez doucement à scier jusquà enlever le cental.
Ensuite un petit coup de lime et le tour est joué. Même sans matériel, pour les deux rails et les deux petits plats en alu, il vous faudra compter 1h 30 à 2h environ pour faire le tout proprement et sans se presser.

Concernant la cote de 25 cm pour le rail, prenez conscience que cela correspond à mes besoins et non aux vôtres si vous utilisez par exemple un boitier avec un objectif de 70 x 300mm. Dans ce cas, il vous faudra non seulement faire une struture alu plus grande, ou bien la déplacer, plus en avant de la partie centrale, ce qui n'a rien d'impossible au demeurant, afin de pouvoir rapprocher votre rails ou vos deux rails le plus près possible de la toile.

Pour exemple : Je vous rappellerai que mon boîtier monté du 500mm avec un extender m'amène à fixer un bébé de 64cm de long ce qui n'est pas rien tout de même, d'où la raison pour laquelle, j'évoquai au début les problèmes rencontrés pour ceux possédant des objectifs imposants.

Je vous avouerais, que je n'ai rien trouvé de plus simple pour retenir dans le rail, ce système de deux boulons fixant la rotule. Il faut prendre soin par contre de la fabrication de ces pièces car elles sont essentielles à la bonne tenue du système sur le central.

Là encore, il vous faudra travailler votre imagination et tenter de trouver une pièce analogue. J'ai récupérer celle-ci sur le dossier d'un vieux fauteuil. Elle servait de réglage à l'appuie tête. Ce genre de pièce ne manque pas et en cherchant bien vous en trouverez facilement. J'en ai d'ailleurs profité pour récupérer la pièce servant à monter ou descendre le fauteuil. Il s'agit d'une pièce de même style, sauf qu'il faut en couper une partie.

J'ai rajouté cette photo pour vous démontrer à quel point le centre de gravité prend toute son importance. En effet, cette rotule pèse 1.6kg et tient toute seule sur son support.
Vous devez bien comprendre que si j'ajoute 5.2kg de matériel sur le plateau , la wimberleyII ne tiendra que mieux sur son support. Il va de soi qu'en la fixant sur un socle en bois reposant sur deux rails suffisamment large, on obtient une stabilité royale. Aucun jeu ne se produit je puis vous l'assurer.

Un autre détail que vous pouvez percevoir c'est le réglage en hauteur dont je vous parlais. Bien qu'il ne soit pas fait pour cela je le rappelle, il me sera toujours possible, en cours de prise de vue, de remonter l'ensemble si je me sens trop bas, ce qui reconnaissez le n'est pas négligeable !

La photo ci-dessus me permet de vous montrer pourquoi j’ai dû en venir à une modification du portage. Dans la position où j’avais laissé les barres de portage B et B’, je faisais en fait tout le contraire de ce qu’il fallait faire.

En effet, en fixant les barres de portage sur les tiges filetées retenant les flotteurs latéraux, je ne soulevais pas l’ensemble de la structure en alu, mais bien les flotteurs uniquement auxquels je faisais supporter tout le poids du matériel ce qui est absurde.
En conséquence, l’écrou situé en dessous avec le plat en alu, commençait à rentrer dans le polystyrène et à ce petit jeu là, il est évident qu’en quelques séances de serrages et de balades, le trou du flotteur recevant la tige filetée n’aurait pas tenu bien longtemps. 

Il y a parfois des moments où l’on n’est pas vraiment inspiré et j’avoue avoir zappé ce détail qui cependant reste important si l’on veut garder une solidité de l’affût.

Si vous déposez délicatement un poids énorme sur du polystyrène extrudé, il se révèlera très résistant et ne cassera pas, c’est le cas d’ailleurs sur l’eau. A cpntrario,

si vous demandez au polystyrène de servir de pièce de levage pour soulever un certain poids, vous ne ferez que le fragiliser et il cassera.
En décalant les barres B et B’, j’ai non seulement réduit l’écartement des bras au portage, ce qui est finalement un plus, mais on le voit bien sur la photo, lorsque l’on soulève maintenant les barres B et B’, c’est la structure avec les barres A et A’ que l’on soulève sans agir directement sur les flotteurs. Ces derniers ne subissant désormais aucune pression au levage.

J’ai attendu la fin pour vous en parler, car je ne voulais pas refaire toutes les photos et il vous arrivera à votre tour d’apporter des modifications auxquelles je n’ai probablement pas pensé.

Pour la fabrication des arceaux, il faut prendre des tubes de PVC Blanc de 16mm de diamètre que vous trouverez dans tous les magasins de bricolage.
Ensuite vous calculerez l’entraxe entre deux arceaux et sur une panneau de bois, et en vous servant d’une mèche à bois, vous percerez deux trous de 16 mm correspondant à cet entraxe.

Lorsque vous aurez fait le nécessaire il va vous falloir former vos arceaux et ensuite calculer à quelle hauteur vous souhaitez mettre le haut de votre affût.

Exemple me concernant :

Après plusieurs essais, je me suis aperçu qu’en réduisant chaque côté à 1.39 m la hauteur des 4 arceaux une fois monté dans les tubes parvenait à 1 m.
J’ai donc fait l’essai de soulever l’affût bras tendu pour simuler un déplacement naturel et le haut des arceaux se situe à plus de 10 cm de ma tête.
Faisant  1.75 m, les 10 cm suffisent. Il vous appartient de déterminer la hauteur que vous souhaitez donner à votre tente.

Cependant il faut faire attention à plusieurs choses :

1°) Le tissu de camouflage que j’ai trouvé à Mondial tissu, se vend sur des largeurs de 1.50 m. Il faut donc porter une attention particulière en ne dépassant pas 1.45 m pour chaque côté d’arceau sous peine de ne pouvoir coudre vos quatre côtés de toile.

Il faut tenir compte également du départ dans le tube car ce dernier ne part pas du plus bas, mais de la hauteur du boulon fixant les deux équerres. C’est encore un calcul à ne pas oublier. Vous partez donc de 1 centimètre au-dessus du flotteur environ et non du flotteur en lui même.

2°) Ensuite concernant le croisillon ce n’est pas mieux :

Il vous faudra trouver quelqu’un pour vous braser deux bouts de tube de cuivre de 18mm de diamètre ce qui n’a rien d’insurmontable. Mais comme une bêtise ne vient jamais seule, ne commettez pas la même erreur que moi en donnant à votre croisillon un angle de 45°.
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Erreur, l’affût n’est pas carré mais bien rectangulaire et de ce fait le croisillon ne peut pas former avec ses branches un angle droit.

Il vous faudra donc croiser deux lattes de bois partant des quatre coins de l’affût pour trouver l’angle exact.
Une fois déterminée cette opération , faire ce que l’on appel dans le métier, une gueule de loup au bout des tubes afin de les braser.

Personnellement, j’ai préparé les pièces d’assemblage et ne possédant pas de matériel pour souder, j’ai demandé de l’aide à l’un de mes amis
Je vous conseille de vous attarder sur cette pièce et de la réussir car vous vous apercevrez par la suite au combien elle est importante et que sans elle, la torsion exercée sur les tubes de réception peut s’avérer au début un peu cata et voire même assez inquiétant je dois l'avouer.

Or, il n’y a pas d’inquiétude à avoir mais un travail à effectué pour que tout se passe bien.

Ce travail consiste à  former vos arceaux pour qu’ils n’exercent plus justement de traction dans vos tubes.

Pour se faire, vous devez chauffer les tubes délicatement avec un chauffeur ou un sèche cheveux, en faisant bien attention de ne pas les bruler. Si vous insistez de trop votre tube cassera tout net, je vous préviens à l'avance et je sais de quoi je parle !

Dès lors, ne coupez pas de suite vos tubes à 1.40 mais à 2 m en les rassemblant au centre par un morceau de tube de cuivre de 18 mm de diamètre qui vous servira de raccord entre les deux arceaux en attendant de fabriquer votre croisillon définitif.
En saisissant les arceaux de chaque côté et en les tordant sensiblement vous allez former un arc.
Servez-vous de cette fameuse planche percée de deux trous de 16 mm et représentant à l’identique l’entraxe de deux tubes et rentrez-y profondément vos deux embouts d’arceaux.

En vous servant d’un chauffeur style décapeur que l’on trouve pour 10 euros dans les magasins de bricolage, vous allez chauffer dans un mouvement régulier l’intérieur de chaque côté des arceaux.
Vous commencez par chauffer le centre en allant de l’un à l‘autre, afin de prendre soin à ne pas chauffer qu’un seul côté, car l’effet serait inverse et donnerait une faiblesse à l’arceau qui plierait d’un seul coup.

Pour vous donner un exemple concret, l’idéal serait d'habiter dans le midi et de laisser les arceaux en plein soleil pendant une journée. Vous vous apercevrez que le soir venu, en refroidissant, vos arceaux aurait épousé la forme que vous vouliez sans avoir nullement besoin de forcer en les rentrant dans les tubes carré prévu à cet effet.
Désolé d’être un peu long mais l’on forme d’abord les arceaux avant de tenter de les rentrer dans les tubes en alu. Si non, vous risquez fort d’arracher les tubes à leur support en contreplaqué ce qui n’est pas le but.

Concernat les petits tubes de 14mm de diamètre fixés par des clips, le procédé est simple. Vous achetez des clips pour tube de PVC de 16 mm, que vous allez visser tous les 25 cm tout autour de l'affût.
Vous coupez ensuite des petits bouts de 4 ou 5 cm de tube de 16 mm, que vous disposerez à l'endroit des clips. Ensuite, vous faites rentrer vos tubes de 14mm dans ceux de 16 mm, en prenant soin de metttre quelques points de colle spéciale PVC à l'intérieur de chaque petit bout de tube.

Si un jour vous aviez à refaire les flotteurs, les clips, les tubes alu et l'ensemble des tubes pvc sont démontables et récupérables. les seules choses qu'il faudrait refaire seraient les pièces en contreplaqué de 5 mm.

Pour la toile j'ai décidé finalement de prendre les choses en main et de le faire moi même. Ainsi j'aurai assumé jusqu'au bout la conception de l'ensemble de l'affût.

Cette première photo montre les trois fenêtres de face et celle situé sur le côté de l'affût. Pour l'objectif, j'ai fabriqué une sorte de soufflet que l'on voit mieux sur la troisième photo. Ceci permet à l'objectif deprendre position dans toutes les directions sans tirer sur l'ensemble de la toile.

Je précise qu'il ne faut pas se laisser prendre par l'effet que donne la hauteur de la toile sur l'ensemble des trois photos, car en fait j'ai recouvert pratiquement l'ensemble des 12cm de flotteurs. L'intérieur de l'habitacle mesurant bien 1 m de hauteur, ce qui reste raisonnable il me semble.

Pour terminer une vue de l'intérieur de l'habitacle afin de vous montrer le soufflet recevant l'objectif. J'ai donné une forme rectangulaire à ce soufflet et cousu quatre trapèzes laissant une ouverture de 20 cm que j'ai relié avec un ourlet muni d'un élastique de 1.5cm de large.

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